Только я не пойму зачем педаль то выжимать при снятии клапана? для большей потери жидкости чтоли, ведь при выжатой педали открывается канал в главном целиндре и жидкость давит в рабочий целиндр
Сообщение от olegus74
предупрежу сразу, что ездить с клапаном комфортней - сглаживает ошибки машина не дергается.
После удаления надо самому аккуратно педалировать)))
я всю свою жизнь на механике. Так вот на ХК сцепление иногда живет своей жизнью, особенно в пробке и/или на подъеме. Бывает редко, но возникают жуткие вибрации, причем независимо от оборотов двигателя. Стоит отметить, что вибрации (именно от сцепления) бывают только на первой и задней передачах. (на других передачах тоже бывают, но их можно хотя бы предотвратить более плавным выжимом сцепления)
Например, когда машина катится медленно вперед, нужно чуть ускориться, включаешь первую, медленно выжимаешь сцепление, добавляешь газу (если нужно), и в момент смыкания диска и корзины начинает колбасить. Если же вместо 1ой включить вторую, то все нормально. Но в горку на второй не вытянешь, если скорость 1-2км/ч.
(Если машина полностью остановлена, то трогаться с 1ой передачи - без проблем. То есть проблемы возникают, только когда машина катится 1-2км/ч, и ты подтыкаешь 1 передачу.)
И второй момент, этот клапан сильно мешает если ездить активно. При переключении передачи скажем с 1-ой на 2-ую, появляется провал, машина короче тупит иногда. Опять же проблема возникает иногда, но бесит что никак не выяснить точную причину, от чего это зависит. Заметил, что колбасить начинает, когда долго стоишь в пробке, то есть наверно есть зависимость от температуры. Возможно пропускная способность клапана меняется (там дырочка очень маленькая, около 1 мм)
Сообщение от Vitalya
Только я не пойму зачем педаль то выжимать при снятии клапана? для большей потери жидкости чтоли, ведь при выжатой педали открывается канал в главном целиндре и жидкость давит в рабочий целиндр
когда помощник держит педаль выжатой - в таком случае отсекаем бачок от контура и жидкость не течет.
Я когда выковыривал клапан, при этом тормозная жидкость даже не капала, педаль при этом была выжата. Потери жидкости только в момент откручивания.
Да, я сначала открутил основной болт, тот что на 16мм, только после этого скомандовал выжать педаль сцепы.
Сообщение от м86
Так вот на ХК сцепление иногда живет своей жизнью, особенно в пробке и/или на подъеме
на мой взгляд не ярко выражено, возможно только для первой передачи иногда - в момент трогания
Сообщение от м86
Бывает редко, но возникают жуткие вибрации, причем независимо от оборотов двигателя
вот честно только один раз на Хендай Крете поймал такой эффект.
До этого все машины были на мехе, там тоже доводилось такой эффект ловить.
Сообщение от olegus74
вот честно только один раз на Хендай Крете поймал такой эффект.
До этого все машины были на мехе, там тоже доводилось такой эффект ловить.
насколько я понял, это не неисправность, а особенность почти всех корейских автомобилей с МКП. И причина - как раз в злосчастном клапане. На форуме киа рио и солярисе, отдельные темы созданы об этой "проблеме"
Вот например с параллельного форума (модераторы, не удаляйте ссылку пжлст):
Сообщение от м86
то есть наверно есть зависимость от температуры. Возможно пропускная способность клапана меняется (там дырочка очень маленькая, около 1 мм)
кстати, доживем до зимы, проверю как без клапана будет ли в морозы педаль сцепления тугой?
Мое предположение, что жидкость в морозы густеет и в купе с малым проходным сечением клапана возможен тугой ход педали - до той поры пока прогреется двигатель - а в месте с ним и ТЖ в месте установки этого клапана.
Тоже удалил сегодня клапан. Ковырялся долго, магнитом не получилось, ковырял саморезом (вместе с магнитом), сначала вытащил пружинку (без клапана, я немного даже испугался), а клапан остался внутри, причем в перекошенном состоянии (все очень хорошо просматривается в зеркало), потом выковырял и клапан. Я так и не понял как клапан с пружинкой там держатся.
Тормозухи ушло немного. Педаль сцепления была заранее выжата палкой, зажатой между педалью и сиденьем. Доливать ничего не стал, зря купил ТЖ.
Медную шайбу поставил новую, цена 15руб, внутренний диаметр 10мм.
Прокачивал сцепление с отцом, за 4-5 подхода.
По ощущениям сразу почувствовал, что педаль стала чуть помягче, вроде даже с более равномерным сопротивлением. Короче приятно.
Много не ездил, да и пробок нету. Но разницу успел почувствовать. В общем все так, как пишут в интернете - сцепление более четкое, более предсказуемое, пропали провалы при переключениях, машина перестала "дрожать" во время движения на задней передаче (ну это только у меня наверно было), и т.д.
Минусов никаких. Вообще.
Сообщение от Dmitriy30
Пробег 15000 км. Проблемы начались с 8000 км. Моя вина что сразу не обратился. Только на первом ТО.
Dmitriy30, Вашей вины в сложившейся ситуации априори быть не может. Я из опыта прежней эксплуатации Соляриса 13 г/в лично убедился в том, что сцепление очень нежное и не долговечное - стоило слегка (без энтузиазма, разумется) забуксовать зимой, как салон мгновенно наполнялся специфическим запахом, однако до 40 тыщ. оно дотянуло, хотя уже на 20тыщ. педаль стала тугой, а после 30 тыщ. стали не четко втыкаться 1 и 3 ск., а также появлялся изредка какой-то лязг и скрежет и дело было не в колодках, как мне сейчас авторитетно заявят) Вот почему механику брать больше не захотел, благо на гидротрансформатор гарантия 5 лет или 150 тыщ. пробега ...
В том то и дело, что не буксовал, не застревал, ни кого не буксировал. Я знаю как можно сжечь сцепление. Запаха не было, поэтому не подумал, что это сцепление. Был просто посторонний глухой звук при начале движения. В основном на подъем, но не всегда. Когда разобрали сам в шоке был.
Сообщение от Vitalya
Это каое же фередо увас на диске,метал посинел от перегрева а фередо как новое,
и на ведущих...
На ведущих то же есть следы перегрева, но не такие сильные как на диске, по тому что они толще.