@VasAlex,
У меня также на холодную + стрекот форсунок.
Что интересно,если через несколько минут заглушит движок,то форсунки еще цокают с затухающей амплитудой.
и так, проведён анализ 2.0 креты и 35-ки (2016 и 2014 года выпуска)
- Модель ДВС одинакова G4NA
- коленвал разный
- шатуны разные
- поршни одинаковые (3 группы)
- кольца одинаковые
- распредвалы разные
- муфта сввт на выпуске разные, а впуск одинаковые
- клапан все одинаковые
- ГБЦ всборе разные
все диаметры поршней, цилиндров и т.д. одинаковые, но есть интересный момент, зазор маслосъёмного кольца на крете допуск чуть больше чем на 35, но т.к. каталожники одинаковые - изначально зазоры одинаковые.
И самый главный, непонятный и важный момент - маслянные форсунки блока цилиндров: на 35-ке нет, а вот на крете ........ нарисована в каталоге деталька, похожая на форсунку, причём количество 4 шт, НО в инструкциях и описании к ДВС про них нет ни слова. Загадка.
Моё мнение из практики: насмотревшись на все эти задиры:
- пыль от каталика отпадает - т.к. задиры были б по всей поверхности цилиндра
- сажа, нагар и т.п. аналогично не может быть, см. предыдущее утверждение
- некачественный бензин очень маловероятно ,с кажем так 1%, я в это не верю, т.к. на других авто такого нет, а заправки одни и те же
- на мой взгляд это перегрев поршня и его конструкция. Учитывая что поршни одинаковые - этот момент настораживает.
@Dj-ikss, А перегрев поршня по какой причине, на Ваш взгляд? Если перегрев поршня, то почему задиры и проплешины не по по кругу, а по бокам, если можно так сказать?
Вы видели поршни которые были 20 лет назад и какие сейчас? Раньше юбка была длинная, сейчас короткая.
2 момента:
1) прогрев: как ни крути поршень меньше и легче и алюминий , а ещё всё пламя приходится на его поверхность. Его поверхность меньше чем поверхность стенок цилиндров. И так на холодную при незначительном прогреве масло всё таки ещё густоватое, а поршень нагревается сильнее, соответсвтенно поршень уже вышел на свой температурный режим, а цилиндр ещё нет. При нагреве - тело расширяется. вот и получается несоответсвие по допустимому зазору между поршнем и цилиндром который должен быть 0,02 - 0,04 мм
2) при агрессивной езде, либо побуксовав, - опять же получаем эффект повышенного нагрева поршня, по сравнению с цилиндрами. А так как юбка короткая - тепло отдавать поршню труднее, плюсом маслянная форсунка в блоке служит как для смазки так и для охлаждения поршня (струя бъёт в дно поршня) - т.е. на предыдущих двушках - форсунок нет. Поршень плохо охлаждается в экстримальных условиях, следовательно опять расширяется и уменьшается рабочий зазор между поршнем и цилиндром.
Так же анализируя, что всегда в таких неисправностях кольца залегают - ещё раз подтверждается перегрев. Т.к. вторая причина залегания колец - это их закоксовывание, но этот эффект происходит на ДВС с большим пробегом, а в наших случаях задиры и стук уже на 70 тыс км. Т.е. закоксовывание отпадает.
Задиры с передней и задней части поршня, там где юбка - я думаю это объясняется тем, что палец - вращение поршня на шатуне в этих плоскостях вперёд/назад и тем более там юбка поршня, это даёт большее трение. По бокам поршня - юбки нет, вращения влево вправо нет - нагрузки там меньше.
ка кто так. Просто я много повидал ДВС и тем более различных производителей и такого не встречал. Всякое бывало, даже когда проблема почти массово всплывала на авто которым более 5 лет , производитель менял бесплатно блок цилиндров (а иногда и ДВС, если с ремонтом затягивал владелец). Проблема была в отливке блока цилиндров, трещина образовывалась (течь антифриза) только после 5 лет и 100 - 150 тыс км, дак вскрывая эти ДВС - хон был идеален и никаких задиров. (японский бренд)
Сообщение от Dj-ikss
И так на холодную при незначительном прогреве масло всё таки ещё густоватое, а поршень нагревается сильнее, соответсвтенно поршень уже вышел на свой температурный режим, а цилиндр ещё нет.
Сообщение от ChiefTech
Мораль: следует прогревать мотор перед ездой?
я грею до 50 - это первое деление .
и ещё греть / не греть - это одно, главное тапку в пол не наваливать на холодную. Я поэтому и расписал - нагрев поршня от чего???? потому что теплоотдача плохая, соотвесвенно не нужно его греть резко, а резкий разогрев это при "тапка в пол".
Я трогаюсь и еду без резких ускорений, плавно спокойно, а там уже несколько минут и 70 - 80 градусов и можно ехать в нормальном режиме.
Это моё мнение, ни на что не претендую. Мнение основано на хорошем опыте, который в ежедневном режиме на свежих авто (лохматые года выпуска в расчёт не беру) ....
@Dj-ikss, спасибо за аргументированный ответ. Но, для полной уверенности, на счет того, какая часть поршня образовывает проплешины, надо посмотреть ещё и на какой высоте они появляются. На сколько я понял, они в верхней части цилиндра... Надо это иметь во внимании, и понять полностью этот процесс.
Про задиры не говорю, так как они обычно расположены по всей длине хода поршня. По крайней мере на видимой части цилиндра, когда её обследовали камерой.
@Dj-ikss, про прогрев вопрос: когда заводим остывший двигатель, обороты сначала выше, чем при прогретом полностью (90 градусов). Это заложено в мозги авто, чтоб быстрее прогревать мотор. Но, ведь было бы лучше, если бы обороты были меньше при прогреве?
И ещё. Если при не прогретом двигателе переключить ручку КПП в положении D, то обороты резко падают почти до уровня оборотов прогретого двигателя. То есть, это воспринимается как будто двигатель уже прогрет, и готов к поездке.
Исходя из этого, получается, что в идеале надо прогревать двигатель со включенной передачей D? За одно и коробку прогреваем.
Сообщение от genrih
Но, для полной уверенности, на счет того, какая часть поршня образовывает проплешины, надо посмотреть ещё и на какой высоте они появляются
я их насмотрелся, от верхней части поршня (вмт) и до нижней части юбки, вобщем по всей длине хода поршня задиры. т.е. поршень полностью всей поверхностью передней и задней дерёт цилиндр.
По поводу прогрева
Сообщение от genrih
Но, ведь было бы лучше, если бы обороты были меньше при прогреве?
как минимум тогда пришлось бы пол часа греть машину. тут просто выбрана золотая середина высокийе обороты - быстрый прогрев, но больше износ. Меньше обороты - дольше прогрев и посути тоже большой износ, т.к. ДВС длительное время работает на густом масле.
В режиме Д - обороты всегда маленькие , т.к. просто напросто ДВС будет работать под высокой нагрузкой и при малейшем отпускании педали торомза - авто у вас стартанёт резко.
ещё раз, на Д + тормоз = нагрузка на ДВС выше чем просто ДВС работает в холостую на паркинге или нейтрале. А при прогреве главное минимальная нагрузка, т.к. масло густое.