27.08.2018 21:21
Начну с того, что свет фар с цоколем H4 (у любого автопроизводителя) в принципе самый слабенький. Это связано в первую очередь с конструктивом самого отражателя. Когда я купил Крету, казалось что свет у нее очень даже приличный для цоколя Н4. Но поездив по трассе, понял что света не хватает. И только пару недель назад, сделав сравнительный тест с линзой Хелла, я понял, что именно не так с заводской рефлекторной оптикой. Это неправильное светораспредление на дороге. Основная часть светового потока ложится перед носом авто, на расстояние 20 метров, а вдали под СТГ как будто фоновая подсветка. Т.е Крета — городской кроссовер и стаким светом ездить по городу вполне комфортно. У линзы же, большая часть светового потока находится как раз под СТГ. Вот сравнение стоковых рефлекторных и линз. Видно, что свет белее.
Почему я рушил установить галоген? Да потому что ездить на Крете планирую долго, как будут меняться законы никому не известно. При такой установке не нужно менять маркировку на фаре. HCR — галогеновый совмещенный источник ближнего и дальнего света как был, так и остается. Линзы покупал у chupa.
А теперь про сам инсталл. Это уже мой третий опыт в области тюнинга автосвета. На это раз инсталляция заключалась только во врезке линзы, без каких либо светодиодных решений в качестве полос ДХО.
Для снятия фар необходимо скинуть бампер. Сама фара разбирается нагревом. Предварительно не забыть выкрутить 2 самореза, стягивающих корпус и стекло. Фара очень больших размеров, около 80см от угла до угла и в духовку целиком она не поместилась.
В итоге сделал вот так:
Выставил на 100 градусов. Через 10 минут прогрева начинаем потихоньку расклеивать. Для разъединения защелок использовал монетки.
Расклеил верх, потом опять с духовку на 5мин, расклеил низ и все, стекло отделено от корпуса.
Делаю ориентировочную разметку для грубой настройки линзы в отражателе
Отметил на стене куда должно светить. Сверлю отражатель следующим образом
Получаю достаточно аккуратное отверстие для посадки
Сама линза тоже не маленькая
Разъем лампы при установке смотрит вверх
Изначально, лампы по технологии HIR (Halogen InfraRed) делали GE, потом Toshiba. Суть технологии заключается в стекле с особым покрытием, которое является прозрачным для видимого спектра, а ИК спектр отражает внутрь, тем самым разогревая спираль еще больше. Но на сегодняшний день, как я понимаю, лампы Toshiba уже не выпускаются, достать их очень проблематично. Сейчас самой распространенной лампой такого цоколя является Philips 9012LL. На форуме Hidplanet.ru пишут, что это самая простая галогенка, без технологии HIR, просто имеющая такой цоколь. Да, она уступает в яркости лампочке от Toshiba (есть люди, которые сравнивали), но все равно, эта лампа что-то среднее. Какая то технология в ней применена, т.к само стекло не просто прозрачное, а имеет какое-то покрытие, которое на свету переливается. А после выключения, когда стекло еще очень горячее, оно несколько секунд слегка светится голубым (очень красиво)
Для фиксации линзы к отражателю использовал винты М3*50
Линзу пришлось сажать чуть ниже центра, чтобы разъем не упирался в колодец.
Что же касается подключения, то необходимо сделать переключалку на 5ти контактном реле, т.к сейчас лампочка то с одной спиралью.
Схема проста.
ШД-шторка дальнего, NTC — это термистор с отрицательным ТКС.
Я решил его внедрить для увеличения срока службы лампы. Т.к лампа Philips 9012LL стоит 1000 руб.
Как известно, через лампы накаливания в момент включения проходит ток, превышающий рабочий в 15-20 раз. Т.е при напряжении 12В, лампа имеет мощность 55Вт, т.е рабочий ток 4,6А. В момент включения, ток через спираль 69А, т.е в холодном состоянии сопротивление спирали 0,17 Ом. Термистор я поставил сдвоенный 0,5 Ом (два параллельно по 1Ом, на ток до 10А каждый). Т.е в момент включения, сопротивление холодной цепи 0,67 Ом, соответственно пусковой ток 17,9 А. 69А и 18А, согласитесь, есть разница… По факту, разница будет еще больше, т.к напряжение борт сети на заведенном двигателе не менее 14В. Клеммы сделал таким образом, чтобы в случае выхода из строя термистора не остаться без света, просто убрав его и подключив лампу напрямую к реле.
После установки отражателя и подключения электрики, еду в гараж проводить точную настройку света (заранее конечно же сделал метки на расстоянии примерно 10 метров). Горизонт настраивать не пришлось на обеих фарах. Регулировку верх-низ, право-лево подкрутил совсем чуть чуть.
Одеваем маску и наслаждаемся эстетикой
Для вклеивания стекла на место необходимо добавить герметика. Я использовал проверенную мной технологию — виброизоляция. Отрезал полоски от листа 3мм ножом для пиццы, отклеил фольгу и бумагу, скатал колбаску, заложил в паз и начал греть и склеивать. Хорошо, что в гости зашел друг. Одному такую большую фару склеить было бы очень проблематично. Грели каждую фару по 3 раза и соединяли в 4 руки.
Теперь все можно ставить на место. Поставил и сразу же поехал по окрестностям смотреть результат на дороге. Стало конечно же лучше. Первое, что поразило, это ширина. Стало намного шире, равномерная заливка всего полотна до самой СТГ. Ну и конечно же появился ярко выраженный переход свет-темнота.
Ну и несколько фотографий о том, как преобразился внешний вид автомобиля.