30.01.2018 14:35
Почитал я тему и ведро идиотских ответов и советов и ссылок на идиотов в ютюбе.
А теперь по существу.
Двигатели G4K2 и их производные не проблемные. Паника по задирам в цилиндрах безосоновательная. Он запроектирован чтобы там они и были.
Краткая история.
Отец G4K2 (G4kD\G4KF\G4NA он же 4B11 mitsubishi он же Гога, он же Жора.. он же все серии двухлитровых двигателей кия\хёндэ) митсубишевский 4G63. Двигатель миллионник. Я лично водил машину с пробегом 520к (4D65 его модификация) у которого была 1 капиталка и то тупо вкладыши заменили, всё остальное по принципу, чтоб не разбирать ещё раз.
Двигатель этот, папаша который, имел чугунный ГБЦ, большой ход поршня и масложор записанный как штатное поведение.
В основании каждого колодца хода, стояла замечательная вещь, которая называется маслянная форсунка, которая омывала! чугунную! стенку цилиндра. (Собствено кольца стирали масло не до конца, отсюда и масложор.)
В текущих исполнениях двигатель алюминевый, тонкостенный и без омывания стенки цилиндра. При необходимости гильзуется.
Не потому что хёндэ сволочи, а потому что машина поджирающая масло Никогда не получит Евро 2-3-4 при нормальных замерах. А терять Европейский и Китайский рынок никто не будет.
Двигатель без проблем ходит 250+ т.км при выполнении элементарных рекомендаций.
1) Регламентное ТО, естественно, как положено.
2) Замена масла при Любых условиях эксплуатации - 7 т.км
2) Температура 0 и ниже - 0W-30 (шел вполне подойдёт)
3) Температура больше нуля - 5W-30 (оригинал или шел) - заливка шела не снимает с гарантии.
4) Замена натяжителя цепи - 70 .т.км. желательно прям с цепью. Выход на 30-40% натяжитиля - повод для срочной замены. особенно для любителей придавить тапочку или поковыряться в грязи.
5) Замена свечей обязательно на 30к, особенно ездунам на 92.
6) Замену свечей проводить после продувания колодца компресором! строго. крошки мусора с юбки свечи сыплется в поршневой колодец. В идеальном случае, выкручивать под вытяжкой. (Действительно, откуда бы это задиры в цилиндрах... наверное катализатор виноват. )
7) маслянный - по замене масла, топливный 30 т. край! особенно регионам и при низких температурах.
По эксплуатации.
1) При околонулевых температурах
а) не греться 5+ минут. Упали обороты, тихонечко поехали не поднимая выше 2-2.5 к обороты.
б) перед запуском, дайте сработать инжектору. не допускайте детонацию воздушно богатой смеси.
2) При низких (-20 и дальше)
а) правильное масло.
б) Не ждём полосок на приборке. если есть климат - как включился обдув при автоматическом регулировании, тихонечко поползли. Нет климата, на ощущуениях, обдув на стекло, как потекло намёрзшее, тихонечко ползём (если видно куда).
Остальные рекомендации будут очевидными до невозможности.
Не экономим на запчастях.
Не льём дрянь лишь бы на пол рубля дешевле.
При обгонах, помните что у вас не реактивный турбосамомлёт, на последней передаче лучше заранее переключиться ниже, потом нажать на педаль.
Если есть возможность промыть радиатор - нужно промыть.
Если стоит мелкоячеистая сетка + глухая защита картера - нужно промыть радиатор даже если нет возможности.
Поставил глухую защиту картера? нет свободного тока воздуха с решётки до КПП- замена выпускного коллектора на 30 т.км раньше. пинки автомата к 70к. катализатор стал расходником.
Катайтесь на здоровье. надеюсь раньше 200 т.км никого не увижу. Моторист с 10 летним стажем. Владимир.
Аккаунт чужой, не буду регистрироваться, попросили почитать, прокоментировать.